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2011春夏男装走向哪里

互联网 2011-05-11 10:32:00 字号: 分享
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  现在,明年春夏季的主调已浮出水面,衣冠楚楚的男士们身穿环保衣料,同时又追求上世纪50年代的复古情调,无疑是对过去那段时装界辉煌时光的怀念。一些设计师在时装周都呈现出更加未来感的趋势,但是,显然更多作品都好像是从那些当年的经典中过渡而来,如果非要总结,我们姑且称它们为回归本色吧。

 

  “回归本色”的男装

 

  看起来,马苏像是赶上了最好的时光。这个刚刚参加工作两年的年轻人,得到了一次去米兰观看男装周的机会。他供职的机构是中国目前最大的时尚媒体集团,每年各大时装周上露脸的中国时装编辑,有一多半是来自这个集团。

 

  除了邀请他的那个品牌,马苏还手握一堆别的品牌的邀请卡,中国的时装编辑现在是各个品牌非常注重的群体,坐在第一排根本不是什么新鲜事了,如果第一排的门口或拐弯处也算的话。

 

  各个时装周的体例基本差不多,除了参加品牌没有女装周那么丰富之外。以米兰为例,在为期四天的周期里,米兰充满着各个品牌举办的秀或静态展。米兰的地理心脏是多莫(Duomo)主教大教堂,教堂与现已成奢华购物中心的维托里奥·埃马努莱二世长廊、埃玛努埃尔二世骑马铜像围成的大广场,竖起巨幅电子屏幕,不断变幻的秀场视频演绎着真实的男人天桥。它以深蓝色天空为底,哥特教堂的尖塔为衬,粗颗粒的男模面孔四周群鸽飞舞,每年出现两次的画面已经具有了在地性。

 

  从多莫主教大教堂广场这个中心辐射延伸出一系列主要干道,分别通往几座老城门,然后继续通往郊区和运河,各品牌秀场隐藏在这些道路之侧的古老楼宇中,并无固定大本营。时装编辑的另一项乐趣是穿梭其间找寻会场,马苏的第一次时装周体验,各种惊喜或出乎意料都发生在场外。会场之间的大巴其实是有的,但是停留时间极短,大多数穿着超高高跟的编辑们都不屑于去追大巴,以免影响造型,因为对于他们来说,时装周也是展示自己穿着品位的难得平台。

 

  “看秀并不是件简单的事。”SuzyMenkes说,这位国际上最有名气的时装编辑在转场时几乎是一边看着电脑,一边做笔记。马苏体会深刻,他需要在每一场发布结束时找到品牌最有代表性的设计,并不轻松。这项工作,已经跑了5年的同事吴越显得非常程式化了,只是有时候会自我检讨,过于融入米兰巴黎男装周的体系,似乎意味着审美与价值观的完全同化,失去思考的基底,无论你如何评论,潮流都是掌握在为数不多的这几个设计师手中。只可惜,闭着眼睛奔向朝圣路上的人多之又多,而有这种意识的人是少之又少。

 

  向过往致敬

 

  Dolce&Gabbana2011春夏男装秀有特别含义——庆祝Dolce&Gabbana男装发布20周年。整个系列以 “西西里岛性感”为主题,向Domenico Dolce的故乡致敬,展现南部意大利农民和西西里岛渔夫的形象。“我们想穿宽松的裤子和大号的上衣。”设计师说。

 

  以西服套装开场,米色与白色的层次感变化呈现出清爽舒适的味道。西装上轻微褶皱和透气感良好的亚麻材质将优雅和舒适完美融合。草绳凉鞋和绳子腰带出现在多处搭配上,有种刻意懒散的乐趣。

 

  轻盈水洗绸、粗麻布等原始面料,还用上了各式经典牛仔裤。夏季必不可少的沙滩拖鞋以绳索或编织皮革为特色;衬衫采用府绸或水洗棉,有黑、白、乳色或砂色等多种色调;从平角底裤到浴袍、睡衣,条纹无处不在;流苏随处可见,用以装饰外套,摩托车手夹克和长裤……一部分设计以精致面料和虹光亮点营造叛逆风格,另一些则相反走稳重路线,以保守的皮革或原棉为质地。

 

  另一位过生日的是100岁的Ermenegildo Zegna。在这季的发布会上,其第二代和第三代的继承人在秀场的尾声起立并向观众鞠躬致谢。确实,在Ermenegildo Zegna的历史上,“家族经营”是Zegna帝国的核心,也是其在时尚界屹立不倒的关键。在Zegna百年回顾展上,为了体现其在男装界的霸主地位,Zegna在米兰上布置了强大的阵容。

 

  不过说实话,Zegna这种相对保守的品牌,并不会有特别让人耳目一新的设计,同样的也不会有任何有破绽的设计。这季的发布走简约与轻松的路线,三粒扣的夹克、双排扣风衣风格搭配修长的裤子,整体风貌清新自然,没有新奇的款式,依靠亮丽的色彩和古朴、典雅和舒适的风格体现目标客户群的需求。

 

  务实的男装

 

  比起2010年的春夏与秋冬男装周,此次解构主义服装减弱了极其怪诞的异端性,变得更加务实,终于给离经叛道、追求艺术气息的平常人一个尝试的机会。不过正如在山本耀司服装标牌中曾出现过的字句:“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人讨厌的呢?”在T台上,过于注重实穿性除了可以窥见经济环境对时装业

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